관세청은 FTA 원산지 간이확인 제도에 따라 화장품 6개 품목을 새로 지정했다고 6월 30일 밝혔다. 이렇게 하면 원산지 증명 발급 서류 8종 → 1종(국내제조확인서)으로 대체할 수 있게 된다. 6개 품목은 ▲ 립스틱 ▲ 아이섀도 ▲ 마스카라 ▲ 마스크팩 ▲ 치약 ▲ 가향한 목욕용 염(고상의 입욕제) 등이다. 이번 원산지 증명 간소화 조치는 K-뷰티 기업들의 수출확대를 지원하고, 자유무역협정(FTA) 혜택을 받도록 하기 위함이라고 설명했다. ‘자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률 사무처리에 관한 고시’ 개정을 통해 6월 30일부터 시행된다. 활용 대상 협정은 한-아세안 FTA, 한-중국 FTA, 한-베트남 FTA, RCEP, 한-이스라엘 FTA, 한-캄보디아 FTA, 한-인도네시아 CEPA, 한-필리핀 FTA 등이다. 이로써 원산지 증명 간이확인 대상 품목은 326개로 늘어난다.

한국소비자원이 자외선차단제 38개 제품을 조사한 결과 6개사는 기능성 실증 자료가 없었고, 1개사는 온라인 판매 표시와 라벨의 성분명이 다르게 표시된 것으로 나타났다. 세부적으로 ➊ 미심사 기능성 표시 제품 2종(제품명, 제조사, 판매사): ▲ 시드물 울트라 페이셜 모이스처 라이징 썬크림/㈜뷰티솔루션/㈜시드물 ▲ 에네스티 뉴 유브이 컷 퍼펙트 썬스틱 /㈜아르느보화장품/㈜에네스티 ➋ 완제품 효능으로 오인 표현: ▲ 라운드랩 자작나무 수분 선크림/한국콜마㈜/서린컴퍼니㈜ ➌ 기능성 실증 자료 없이 트러블케어, 저자극, 자극 없는 등 표현 사용: ▲ 본트리 베리 에센스 선블럭/이에스코스메틱㈜/㈜본트리 ▲ 토니모리 더 촉촉 그린티 수분 선크림/㈜메가코스/㈜토니모리 ▲ 프롬리에 비건 이지에프 시카 워터 선앰플/한국콜마㈜/이닛컴퍼니㈜ 등이 적발됐다. 라벨 성분명이 다른 제품은 ▲ 닥터자르트 에브리 선 데이 모이스처라이징 선/코스맥스(주)/해브앤비(유) 이다. 소비자원은 이들 제품에 대해 표시·광고 개선이 필요한 문구를 수정 또는 삭제하도록 권고했다. 이밖에 유럽연합이 내분비계 교란물질로 2026년부터 유통 금지 예정인 4-MBC(메칠벤질리덴캠퍼)가 포함된 4개 제품에 대해 사용 중단을 권고했다. 4-MBC(4-methylbenzylidene camphor)은 자외선을 차단하는 유기 성분으로 국내 사용 한도 기준은 4% 이하다. 4개 제품 모두 2~4% 수준으로 적합했으나 이중 1개 제품은 성분 표시를 하지 않았다. 이에 해당 업체들은 사용하지 않거나, 대체 성분으로 변경할 예정이라고 회답했다. 이 성분은 현재 식약처가 위해성 평가 중이며, 조사 결과에 따라 점검·조치할 계획이다. 참고로 4-MBC는 △ 구조적으로 에스트로겐(여성호르몬의 일종)과 유사해 에스트로겐 수용체에 결합하여 호르몬 불균형을 초래하고 여성의 난소·자궁 및 남성의 전립선 등에 영향 △ 생체외시험(in vitro)에서 4-MBC에 노출되었을 때 갑상선자극호르몬(FSH)의 변화로 갑상선 기능에 장애 발생 등이 보고돼 있다. 미국은 4-MBC를 승인하지 않았으며, 유럽연합은 국내와 동일한 수준으로 관리하고 있었으나 2026년부터 금지 성분으로 지정됐다. 중국, 대만, 캐나다는 4% 이하가 허용 한도다. 한국소비자원은 38개 자외선차단제의 △ 국내와 안전기준 및 안전성 정보 검토 △ 벤젠, 중금속, 자외선차단성분 함량 등 시험 검사 △ 표시·광고 실태 등을 조사했다고 밝혔다. 안전에 초점을 맞춰 성분과 기능성 화장품 심사를 통과한 기능성 표시·광고를 점검했다. 화장품 자외선차단 지수(SPF, PA) 워터프루프 등의 기능성은 조사하지 않았다. 이번 조사에서 적발된 기업의 자외선차단제 관련 판매사 or 제조사 중 누구에게 책임이 있을까? 객관적·과학적 근거의 존재 여부가 있기나 한 것인지, 또는 단순히 마케팅 차원의 표시·광고 위반인지 쟁점에 따라 책임 소재 여부가 중요해졌다. 무엇보다 양 사 간 신뢰와 소통이 부족한 점은 분명해 보인다. 실제 해외 수출 시 문제가 발생한다면 전체 K-화장품에 미칠 영향이 우려스럽다는 게 업계의 반응이다. 한편 38개 제품에 함유된 자외선차단 성분은 △ 디에칠아미노 하이드록시벤조일 헥실벤조에이트(유기) 8개사 △ 에칠헥실메톡시 신나메이트(유기) 8개사 △ 에칠헥실트리아존(유기) 5개사 △ 옥토크릴렌(유기) 5개사 △ 에칠헥실 살리실레이트(유기) 3개사 △ 호모살레이트 3개사 △ 티타늄디옥사이드(무기) 4개사 △ 징크옥사이드(무기) 2개사 등이다. 국내기준은 에칠헥실트리아존 5% 이하, 옥토크릴렌 10% 이하, 에칠헥실살리실레이트 5% 이하, 티타늄디옥사이드 25% 이하, 징크옥사이드 25% 이하 등이다.

’25년 1/4분기 화장품산업 종사자 수는 전년 동기 대비 7.3%(4만 명) 증가하며, 5분기 연속 바이오헬스산업 중 가장 높은 증가율을 기록한 것으로 나타났다. 청년층(29세 이하) 종사자 수 증가율은 바이오헬스산업 중 가장 높은 수준을 유지하고 있다. (화장품산업 +6.2% > 제약산업 +0.2% > 의료서비스업 –0.0% > 의료기기산업 –5.8%) 한국보건산업진흥원이 27일 발표한 ‘25년 1/4분기 바이오헬스산업 고용동향에 따르면 화장품 제조업(20423) 사업장은 1895개소, 4만 412명이었다. 종사자 수 증가율은 7.3%로 바이오헬스산업 4.3%에 비해 월등했다. 연령별로 △ 30-39세 35.9% △ 40-49세 24.7% △ 29세 이하 19.8% △ 50-59세 15.8% 비중을 보이고 있다. 바이오헬스산업에 비해 상대적으로 젊은층 비중이 높았다. 사업장 규모별로 △ 30-300인 45.4% △ 300인 이상 34.4% △ 30인 미만 20.3%의 분포다. 여성이 57.8%(2만3천명) 남성 42.2%(1만7천명) 였다. 근속기간은 5년 미만이 60.5%였다. 신규 일자리는 1/4분기 378개가 증가했다. 직종은 △ 제조 단순 종사자 120개 △ 무역·운송·생산·품질 사무원 38개 △ 안내·고객상담·통계·비서·사무보조 및 기타사무원 32개 △ 경영지원 사무원 31개(8.2%) △ 고무·플라스틱 및 화학제품 생산기계 조작원 및 조립원 26개 순이었다. 진흥원 이병관 바이오헬스혁신기획단장은 “바이오헬스산업은 전 산업에 비해 견조한 고용 증가 흐름을 보이고 있으며, 제약산업과 화장품산업을 중심으로 전체 바이오헬스산업에서 청년층 종사자 고용 감소폭이 점차 완화되는 추세를 보이고 있다”라고 진단했다. 이어 “특히, 제약산업과 화장품산업은 30대 이하 종사자 비중이 높고 청년층의 유입이 활발하게 이루어지고 있는데, 이는 해당 산업의 수출 증가세와 맞물려 청년층 중심 고용 확대로 이어진 것 같다”라고 분석했다.

#장면 5 ‘신원료제품’ 출시 붐 ‘21년 20건에 불과했던 NMPA 신원료 등록은 45건(’22) → 70건(‘23) → 89건(’24) → 50여 건(‘25.5)으로 가파른 증가세다. 이에 따라 신원료를 활용한 신제품 출시 경쟁도 불붙고 있다. NMPA인증전문 마리스그룹 김선화 차장은 “경내기업 5곳 이상이 등록한 NMN은 모니터링 3년 기간이 끝나는 올해 하반기에 신제품이 대거 출시될 것으로 예상된다. 현지 브랜드들이 항노화 트렌드의 중심 성분으로 NMN을 기대하고 있기 때문“이라고 말했다. 실제 중국에선 ‘불로초’로 알려진 베타 니코틴아미드 모노뉴클레오티드(NMN)는 중국 내에서 10회 이상 등록된 대표적인 신원료다. 이러한 바이오 원료가 포함된 제품은 가격군도 높게 형성돼 있어, 크로스보더 플랫폼에서 5개입 ‘NMN 페이셜 마스크’가 상자당 629위안(약 12만원), 30㎖ ‘NMN 에센스’는 병당 2544위안(약 48만원)에 팔리고 있다. 대표적인 식물성 원료인 레티놀/바쿠치올은 신원료로 4회나 등록됐다. 천연성분으로 항노화 효과가 화학원료보다 두드러진다는 평가로 작년부터 식물성 원료가 급증했다. 시우지가 식품성 원료인 송이버섯 크림을 출시한 지 1년도 안돼 티몰에서만 매출이 1500만위안을 돌파했다. 향후 중국 화장품시장이 신원료 중심으로 재편되고 있다는 신호다. 기존 원료로 장악한 해외 브랜드의 고착된 시장을, 중국 기업이 개발한 신원료로 새로운 카테고리의 신시장을 창출하려는 의도가 숨겨져 있다. 우한무역관은 “투자 측면에서 신규 화장품 브랜드보다 이제는 원료 제조사가 가치를 인정받고 벤처 캐피탈의 주요 투자 대상이 되고 있다. F-Beauty 통계에 따르면, '23년 중국 내 화장품 원료 분야 투자는 총 27건으로 스킨케어, 메이크업, 맞춤형케어, 의료 미용, 소매유통 등 분야를 합친 것보다 많았다"라고 전했다. 글로벌 대기업들도 브랜드 및 제품에만 국한되지 않고 기술, 원료 등 업스트림 분야로 확산 중이다. 시세이도는 중국의 재조합 콜라겐 개발사 촹지안(创健)메디컬에 2억위안을 투자했다. 로레알도 중국 바이오기업인 상하이창신(杉海创新)에 소수지분을 투자했으며 독일 원료사 에보닉은 쥬안(聚源)바이오에 재조합 콜라겐의 공동 홍보를 진행한다. 연구원은 “중국 뷰티 산업의 성장은 글로벌 기업들의 지속적인 투자와 중국 정부의 화장품 원료 연구개발 지원 정책에 힘입어 더욱 가속화될 전망이다. 이에 따라 중국 화장품 산업의 미래는 더욱 밝으며, 향후 글로벌 뷰티 시장에서 차지하는 비중도 한층 더 커질 것”으로 예상했다. 마리스그룹코리아 김선화 차장은 “중국 기업들의 신원료 개발 경쟁은 성분·효능·과학적 근거를 요구하는 소비자 니즈에 독자 성분의 브랜드화로 차별성을 강조하려는 전략이다. 향후 트렌드로 ‘조례’ 심사를 통과한 품질·안전·안심의 신원료 카테고리에 소비자의 수요가 몰릴 것”이라고 전망한다. 이는 중국에 진출하려는 우리 기업에게 ‘신원료 알고리즘’이 필요하다는 점을 일깨운다. 예전처럼 ‘묻지마’식 개별 기업 진출이 아닌 신원료 중심 시장조사+제조+마케팅 간 컨소시엄 구성 필요성을 시사한다. #장면 6 협업으로 복합성분 개발 앞서 중국 화장품 시장 변화에서 살펴봤듯 화장품기업들은 독자 원료 개발을 통해 브랜드화, 차별화로 기업 생태계 구축에 열심이다. 그들의 생존전략은 ➊ 기능성 원료의 첨가량 증가 ➋ 독자 성분의 브랜드화+단일 성분이 아닌 복합 성분 개발 ➌ 과학적 이론에 기반한 제품 콘텐츠 추천 마케팅 등으로 요약된다. 이는 중국 화장품시장 혁신을 원료 제조사가 주도하고 있음을 뜻한다. 김선화 차장은 “중국 소비자들은 한국 화장품에 대해 잘 팔리는 몇몇 제품을 사용하지만 그렇다고 브랜드 전체가 인기 있다고 보진 않는다. 특정 제품을 오래 쓰기보다 한번쯤 사용해 보고 쉽게 다른 제품으로 옮겨갈 수 있을 정도라고 생각한다”라고 한국 브랜드의 한계를 말한다. 그러면서 그는 “중국 기업들은 NMPA 신원료 등록을 통해 새로운 차별성으로 시장을 선점하고, SNS에서 관련 콘텐츠를 증가시키고 있다. ‘23년부터 신원료 등록이 큰 폭 증가했다. 이제 3년 모니터링이 끝나는 ’26년부터 신제품이 대거 쏟아질 것”이라며 “한국 화장품기업들도 세계 2위 시장에 대한 도전을 지금 시도한다고 해도 늦지 않았다”라고 강조한다. 신원료 또는 신기술로 무장하지 않는 한 한국 화장품의 중국 진출 성과를 기대하기 어렵다는 것이다. #7 추신... 우리나라 신원료 현실은? 우리나라의 신규 원료 등록은 미미한 수준이다. 식약처에 따르면 ‘24년 기능성화장품 심사 964건(제조 760건, 수입 204건) 가운데 신규 주성분은 12건에 불과하다. 신규 주성분 등록은 최근 3년간 15건(’22년) → 13건(’23년) → 12건(’24년)으로 오히려 감소세다. 대부분 기존 성분 위주의 서류 심사로 출시하다보니 신제품이라고 할 만한 게 없다. 반면 시장에선 기능성화장품의 매출 비중은 해마다 증가세다. 전체 화장품 실적(17조 5426억원) 중 기능성화장품 실적(7조 3,515억원) 비중은 41.9%다.(‘24년 기준) [ 기능성 화장품 실적 비중 30.0%(’21) → 33.8%(‘22) → 37.5%(’23) ] 이는 소비자의 기능성 수요는 느는데, 신원료·신기능 원료 공급은 뒷걸음치고 있다는 반증이다. 실제 화장품 밸류체인에서 경쟁력이 확연히 떨어지는 분야가 원료, 부자재다. 업계에선 “원료 부자재는 3~5년 안에 한국이 중국을 못 따라갈 것”이라는 비관적 얘기가 많다. 한류 덕분에 아직은 버티겠지만 밸류체인 전반에서 고전할 것이라는 예상이다. 히알루론산, 나이아신아마이드, 글루타치온, 트라넥삼산 등 인기 원료 대부분이 중국산인데 비해 국산은 고작 추출물로 버틴다. 지재권이 중요한 시점에서 국내산 신원료의 등록이 미미한 점은 우려스럽다. 우리나라 화장품 원료 시장은 ① 수입 판매 ② 원료 자체 개발 ③ 수입 원료 가공해 새로운 원료 생산 등으로 구분된다. 어림잡아 수입산이 60~80%에 달할 것이라고 한다. (※ 사실 우리나라 화장품 원료 분야는 체계적으로 관리되지 못하고 있다. 원료기업 총람(코스인 발행)에 따르면 소재기업 500개, 연구개발 생산기업 200개 정도로 파악된다. 원료 시장 규모는 밸류체인 전체의 5~8%로 추산한다. 수입 화장품 원료가 9억7백만달러(‘22)라고 하나 정확한 통계는 알 수 없다.) 이 때문에 보건복지부 후원 ‘혁신성장 피부건강 기반기술 개발’(R&D)사업이 시행 중이다. ‘23~’27년 총 438억원을 투자하며, 이중 필수 고부가가치 기초소재 개발 과제는 22건 196억 9천만원이다. 문제는 최종 화장품 개발과 마케팅으로 이어지지 않는다는 점이다. 대부분 개별 기업 또는 개인의 논문 발표, 특허로 끝나고 용두사미가 된다. 국가 예산이 투입된 사업인데도 업계 전체가 활용할 방안을 찾지 못하고 있다. 이 때문에 기술 연구 지원과 관련 플랫폼 운영이 필요하다는 지적이 나온다. 신원료 개발+R&D를 기업·대학·연구소가 수행하고 이를 제품화시키자는 것이다. 기자는 “예산 투입-회수 방안으로 ‘신소재 은행’ 같은 운영방안 마련이 필요하다”는 생각을 가지고 있다. 결국 신원료 등록이 TBT, 지재권, 차별성, 시장 선점, 지속가능성, 유사 모방 방지 등의 원천임을 깨닫게 된다. (끝) 관련기사: 중국 화장품시장 변화 ③ 중국 내 로컬 점유율 70% 육박, 수입화장품 위기 중국 화장품시장 변화 ② 화장품 굴기 “혁신의 90%는 신원료 개발” 중국 화장품시장 변화 ①... 통상환경+소비 진작+AI 영향은?

#장면 2 K-뷰티의 중국 고전 이유 우리나라의 대 중국 수출은 ‘21년 48.8억달러를 정점으로 △ ’22년 36.1억달러(-26%) △ ‘23년 27.8억달러(-23%) △ ’24년 25억달러(-10%)로 3년 간 반토막 났다. 그 이유로 우리나라는 한한령, 중국의 애국소비 등 외부에서 찾는다. 하지만 중국 매체들은 중국산 화장품이 한국보다 디자인과 품질이 우수하다고 보도한다. P&C 차이나 Thea Chen 마케팅 매니저는 “K-뷰티가 중국 시장에서 경쟁력을 상실한 이유는 ▲ 한류에만 기댄 마케팅 전략의 비효율성 ▲ 중국 브랜드에 비해 혁신 속도와 품질 우위에서 경쟁력 하락 ▲ 한국 브랜드의 오프라인 매장 폐점, 온라인 적응력 미흡 등 세 가지”라고 지적한다. (GCF 1호에서 인용) 그는 “현재 K-뷰티는 중국 시장에서 도전적인 상황에 직면해 있지만, 하이엔드 시장 공략과 디지털 마케팅 전략 최적화, 제품 혁신을 통해 새로운 기회를 창출할 수 있다. 중국 소비자의 니즈를 깊이 분석하고, 차별화된 브랜드 전략을 구축하는 것이 K-뷰티의 지속적인 성공을 위한 핵심 요인이 될 것”이라고 썼다. 이어 “중국 소비자들은 혁신적이고 개성 있는 제품을 선호한다. 기존의 제품군 라인에서 벗어나 더 독특하고 프리미엄 한 제품을 개발하여 브랜드 경쟁력을 강화해야 한다”라고 조언한다. 코로나 시기 우리나라 중국 진출 화장품기업들은 대거 철수해 이젠 지사를 꾸리는 기업이 별로 많지 않은 게 현실이다. 그렇다 보니 재진출 여부도 불투명하고 리스크도 커졌다. 우리나라 수출 1위국이자, 세계 2위 규모인 중국 화장품시장에 대한 딜레마는 현재 진행형이다. NMPA인증전문 마리스그룹코리아 김선화 차장은 “대형 로컬 브랜드는 중국 내 경쟁상대가 없다고 생각한다. 글로벌 브랜드를 앞선다는 자신감으로 해외로 영역을 확장 중이다. 그 방법으로 ‘신원료 등록’에 적극 나서고 있다”라며 현지 분위기를 전한다. #장면 3 中 화장품 시장 점유율 역전... 로컬 67% 〉 수입 33% 실제 중국 화장품 시장 매출 규모에서 로컬브랜드가 수입 화장품을 압도한다. 2025년 1월 중국 향료화장품산업협회의 발표에 따르면, 중국 내 자국 뷰티 브랜드의 시장 점유율이 이미 67%에 달했다. ‘23년 화장품 매출 7972억위안 중 로컬 매출이 4018억위안으로 점유율이 50.4%로 절반을 넘어선 이래 불과 2년 만에 70%에 육박하고 있다. 이는 기술적 혁신과 원료 품질 향상 덕분이라는 분석이다. 수세에 몰린 글로벌 기업들은 현지화 전략과 연구개발(R&D) 강화로 대응하고 있다. 일본 라이온(LION), 에스티로더(Esté Lauder), 로레알(L’Orél), LVMH 등은 상하이에 연구센터를 설립하며 현지 적응에 나섰다. 로레알은 중국 니치 향수 브랜드 관샤(To Summer)에 투자하는 등 C-뷰티 시장 공략 전략을 바꾸고 있다. (연구원, GCF 1호에서 인용) 글로벌 뷰티 기업들이 중국 내 연구개발 및 생산 투자를 확대하는 이유는 단순한 비용 절감과 생산 효율성 향상에만 있는 것이 아니다. 중국 시장 변화에 발 빠르게 대응하고 연구 성과를 신속히 상용화함으로써 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위함이라는 게 연구원의 분석이다. C-뷰티의 글로벌 영향력도 빠르게 확대되고 있다. 중국 브랜드들은 더우인(Douyin), 샤오홍슈(Xiaohongshu) 등 소셜미디어 플랫폼을 적극 활용해 빠르게 성장 중이다. 틱톡 등 소셜미디어에서 해외 소비자들이 중국산 뷰티 제품을 소개하는 영상이 꾸준히 제작되고 있으며, 이를 통해 C-뷰티의 인지도와 인기가 점점 확산되고 있다. 화시쯔는 유럽과 북미에 지사를 설립했고, 프로야도 서구 인플루언서와 활발히 협업하고 있다는 소식이다. #장면 4 신원료 등록, 경내기업이 80% 차지 ㈜리이치24시코리아에 따르면 중국의 화장품 신원료 등록은 ‘21년~’25년 5월까지 270여 건. 주로 저위험군, 펩타이드, 발효 추출물, 식물성 오일, 생물 유래 성분 등 다양한 유형이 포함되어 있다. 이중 5월 한달 동안 20종의 신규 원료가 등록됐다. 중국장수도롱뇽 피부 점액 가수분해물, 인삼 사포닌 CK, 팔미토일 디펩타이드-18 등 고기능성 성분이 포함되어 있다. 펩타이드, NMN, 재조합 콜라겐 등 항노화 성분이 주요 트렌드다. 신원료 등록은 중국 로컬(경내)이 80%를 차지한다. 이 수치는 중국이 자립도 강화를 목표로 국산 원료를 우선적으로 육성하고, 해외 기업은 복잡한 등록 요건과 높은 규제 장벽으로 진입을 제한하고 있다는 해석이 가능하다. 마리스그룹코리아 김선화 차장은 “NMPA는 화장품 신원료 등록을 독려하고 있다. 천연자원이 풍부한 자국산 원료 등재를 늘림으로써 경내기업 경쟁력 향상을 강조한다. 이에 각 지방정부는 보조금을 주는 등 인센티브를 경쟁적으로 지급하고 있다”라며 분위기를 전했다. 그 배경엔 화장품기업들의 신원료 경쟁이 있다. 화장품 소비자들이 제품 효능을 중요시하면서 독자적인 원료를 함유한 제품이 시장 경쟁력을 높일 뿐아니라 브랜드 기업의 R&D 역량을 보여주기 때문이다. 게다가 로컬브랜드로선 원료의 외부 의존도를 줄일 필요도 있다. 또한 기업들은 독자적인 원료 배합법에 집중한다. 단일 원료의 경우 모방이 쉽고 지재권 보호기간이 끝난 이후 카피 제품이 대량 등장할 수 있어서다. 그러나 복합성분으로 배합된 제품은 완전한 모방이 어렵고, 배합법 자체로 지재권을 신청할 수 있어, 타 기업의 진입장벽을 높일 수 있다. 아울러 화장품산업을 전략적으로 육성하는 성(省)·시(市)인 광저우, 선전, 항저우, 베이징, 상하이 등이 신규 화장품 원료 등록에 성공한 기업에 대규모 보조금을 지급하는 정책을 시행 중이다. 선전은 최대 100만위안, 중국 특색 식물 원료는 200만위안을 지원한다. 광저우도 100~500만위안을, 후저우도 품종 당 100만위안, 제품 당 50만위안을 보조금으로 지급한다. 우리나라의 NMPA 신원료 등록은 3건에 불과하다. 보건복지부 지원 ‘혁신성장 피부건강 기반기술 개발사업’의 과제로 진행된 한농화성의 PEG-2 Phenyl Ether이 2024년 12월 20일 공식 등록, 저위험군 용매 원료로 분류됐다. 케어젠도 펩타이드 성분 PTx(Peptide Toxin)를 ‘경외 신원료’로 공식 등록했다. 최근 네오팜이 피부 항균력과 면역력을 강화하는 디펜사마이드(Defensamide)를 등록했을 뿐이다. (계속) 관련기사: 중국 화장품시장 변화 ② 화장품 굴기 “혁신의 90%는 신원료 개발” 중국 화장품시장 변화 ①... 통상환경+소비 진작+AI 영향은?

화장품 수출 1위, 세계시장 규모 2위인 중국 화장품시장에 대한 재도전을 앞두고 기업들의 딜레마 해소가 과제로 떠올랐다. A사는 중국 진출 10년만에 사업을 접고 일본과 신흥시장에 올인 중이다. 중국어 전공, 10년 여 유통 경험을 쌓은 대표는 “사드 보복이 그렇게 오래 갈 줄 몰랐다. 21년 철수했다. 때마침 일본 러시로 안정을 찾았다. 지금 다시 간다라고 하면? 글쎄 자신이 없다”라고 말한다. B사 대표는 17년의 상해 생활을 청산하고 코로나 시기 귀국했다. 지금은 중국을 제외한 일본, 동남아, CIS 등에서 사업을 확장 중이다. 중국 재도전에 대해 “애국 소비로 거래처가 다 떨어져 나갔다. 시장도, 사업 환경도 비싸졌다. 예전 같지 않다”며 고개를 내젓는다. C사 대표는 귀국해 서울에서 사업을 하며 아직 상해에 지사를 유지한다. 현지 거래선과 소통하고 있지만 재진입은 여의치 않다. 최근 미·중 관세전쟁으로 미국향 수출 대행 의뢰가 들어와 일감이 늘었다. D사는 작년 말 중국 유통사와 협약을 맺고 마케팅에 주력하고 있다. 다행히 재구매 물량이 이어져 안도하고 있다. 대표는 “진출하지 않을 이유가 없는 시장이다. 미·일에서의 인지도 확보를 기반으로 중국시장에 도전장을 냈다”라고 말한다. 그렇다고 해도 변수가 많아 조심스럽다, 뉴스 시청이 늘었다, 라고 말한다. E사는 이커머스 유통으로 중국시장을 개척 중이다. 대표는 “규제와 한국 화장품 인기가 식은 탓에 적극적으로 중국에 진출하려는 기업이 많지 않다”며 분위기를 전했다. 그는 “히트 가능성이 있는 데도 (기업들이) 규제와 마케팅 비용, 시장에 대한 두려움을 갖고 있는 듯하다. 재진출 기회라고 생각하는 기업도 차츰 늘고 있다”라며 “잘 준비해 도전한다면 더 큰 과실을 딸 수 있는 곳이 중국 시장”이라고 힘주어 말한다. 기업들의 소회는 사드 보복, 한한령 지속, 화장품 규제와 맞물려 여전히 트라우마로 남아 있음을 보여준다. 하지만 2025년 중국 화장품시장의 변화는 K-뷰티에 새로운 기회일 수 있다는 관측도 낳고 있다. 코트라 우한무역관은 “현재 중국 화장품 시장은 기존 판매채널, 트래픽 우위 등의 경쟁력은 점차 약해지고 있는 상황이다. 게다가 화장품 브랜드의 수익성 개선에 있어서 광고와 마케팅의 역할 역시 줄어들고 있다. 대신 혁신의 90%는 원료 개발과 관련돼 있다”라며 중국 화장품시장 변화와 미래를 진단한다. 해외 기업은 규제로 묶고 로컬은 신원료 개발과 R&D 투자를 통해 새로운 성장동력으로 활용한다는 전략이다. 이를 기반으로 해외시장 공략과 M&A, 자국 유통채널이 장악한 크로스보더 이커머스를 통한 수출 증대에 나서고 있다는 것이다. 그런 전략의 바탕엔 ➊ 중국 화장품 시장 점유율이 로컬 〉 수입브랜드로 역전 ➋ 원료 제조사가 화장품산업의 기술 혁신 주도 등 현실적인 자신감이 깔려 있다. 국내 업계 관계자들도 화장품감독조례가 중국 화장품 경쟁력 향상 전략으로 ‘신원료’ 등록에 방점을 찍고 있다는 데 인식을 같이 하고 있다. #장면 1 ‘한-중 TBT회의’ 지난 6월 18일 중국 베이징에서 ‘제9차 한-중 FTA 무역기술장벽위윈회’가 열렸다. 양국 간 국장급 대화체로 한국의 국가기술표준원과 중국의 국가시장감독관리총국(SAMR)이 참가한다. 이번 회의엔 식약처 관계자도 참석했다. 이 자리에서 우리나라는 ▲ 중국 화장품 허가·등록 및 해외제조소 실사 관련 규정 ▲ 중국 의료기기 허가 규정 ▲ 한국산 홍삼 표준 등 우리나라의 주요 수출품과 관련된 업계 어려움을 전달하고 심도 있는 논의를 진행했다고 한다. 또한, 우리 수출기업에 미치는 영향을 파악하기 위해 ▲ 중국 정부가 작년에 발표한 제품탄소발자국 표시인증 시범사업 ▲ 중국 CCC 인증의 사후 시장관리 동향을 확인하고, 중국 현지 국내 인증기관의 CCC 인증 공장심사원에 대한 심사 참여 기회 확대를 요청했다고 산업통상자원부는 밝혔다. 중국은 ‘25년 5월 1일부터 화장품감독관리조례에 따라 화장품에 사용되는 모든 원료의 안전성 평가 보고서의 풀 버전 제출 및 보관 의무화를 시행하고 있다. 우리나라 기업들은 기업비밀 유출과 임상시험의 중국기관 사용 의무화에 강력 반발하고 있다. 이로 인해 중국 인증 취득 건수가 크게 줄고, 수출도 크게 위축되고 있다. (계속) 관련기사: 중국 화장품시장 변화 ①... 통상환경+소비 진작+AI 영향은?